Certains se demandent si le Jaune tomate de Sainte-Foy a simplement changé de nom et de vocation; d’autres soutiennent, un brin nostalgiques, qu’on retrouve un peu ici l’ambiance de l’ancien Café du monde de la rue Dalhousie. La vérité participe de tout cela. On n’évolue pourtant pas dans l’ambiguïté, et rien ne vous dépayse tout à fait quand vous franchissez le seuil de cette brasserie française. Sur les murs, au-dessus du bar, un peu partout, c’est l’éloge de la soif – et surtout de son remède, le bon vin. Ici, des bouchons de liège s’accumulent dans des paniers métalliques; là, des grappes de bouteilles vides s’accrochent par le goulot aux branches d’un support métallique; là encore, un généreux olivier qui passe facilement pour un vrai. Une cage métallique abrite un riche cellier, juste en dessous de l’escalier qui file en longue volute vers la salle à manger située à l’étage. On reconnaît quelques membres du personnel, auxquels se mêlent de nouveaux. La salle ne désemplit pas. Au comptoir, à gauche, à droite, dans une encoignure, le long des baies vitrées, tout contre un grand pan de mur de briques blanc ou encore près des cuisines ouvertes à la vue, une clientèle variée mange, rit, bavarde et trinque, tandis que serveurs et serveuses sillonnent la salle. La musique? On l’entend à peine. De loin en loin, l’oreille distingue un air d’accordéon musette. Mais l’œil et les narines se régalent: frites allumettes, fromage frais râpé, pavé de saumon, crevettes, rillettes, satays… "Ça trépide!" rigole mon invitée en levant son verre à ma santé. Elle a pris en pot-de-vin (le format) un vin d’importation privée, La Buvette (cave de Castelmaure), qu’elle déclare "de bonne compagnie". Je m’en tiens à une Alexander Keith’s qui sied bien à mes deux entrées de tapas: pailles d’oignon et calmars frits. Les premières sont de très fines rondelles délicatement panées qu’on puise avec les doigts dans le bol; les mollusques, de bon goût et bien tendres, se suffisent à eux-mêmes; je ne regrette pas de les avoir demandés seuls, sans l’ailloli qui devait les escorter. Mon invitée a choisi son entrée parmi une douzaine de tapas: croustillant (chips) de prosciutto. On a fait "raidir" les tranches de charcuterie sur une plaque chauffante, ce qui en exhausse le goût, mais aussi la teneur en sel. "À moins que ce soit le canadien, plus salé que l’italien…" Notre serveur se renseigne, mais ne peut nous éclairer sur l’origine du jambon. Peu importe; nous le mangeons sans retenue. Mais non, pas le serveur!… Pour la suite, nous avions eu du mal à nous décider entre les diverses rubriques: "Les Halles", "À la vitesse du T.G.V.", "Les Jardins de Versailles", "Au pied de la tour Eiffel"… Je me suis finalement arrêté sur "Les Bords de la Marne", où se concertent le gratin de la mer, le tartare et le pavé de saumon, le pavé de thon à l’huile d’olive et poivre noir, des moules de toute allégeance. J’opte pour ces dernières, à la bière et aux petits lardons. Trois bols! Petits, mais copieux. Panique. "Je t’aiderai", assure mon invitée, qui joint le geste à la parole. D’où une bouffée de vapeur parfumée. Dodues, "adultes", moelleuses, ces moules nagent dans le bonheur d’une sauce blanche qui les nappe – et vous nappe aussi la langue et le palais, car elle se mange, elle se boit même, avec avidité dans une demi-coquille. Au deuxième bol, le goût des lardons se manifeste un peu plus et, au troisième, celui de la bière prend la relève (toujours dans le registre de la subtilité). "C’est pourtant la même recette!" dis-je. "Secret du chef ou hasard des chaudrons", répond distraitement mon invitée, occupée qu’elle est à s’organiser une nième bouchée de sa délicieuse "tarte flammée" fermière: fromage oka, oignons et canard confit effiloché, tout cela cuit à haute température sur une fine croûte. Elle la délaisse tout à coup pour venir me prêter main-forte – et fourchette leste -, réservant un bon tiers de sa tarte flammée pour un doggie-bag – que nous oublions, hélas! sur la table.
Paris-Grill
3121, boulevard Hochelaga
Sainte-Foy (Québec)
Téléphone: (418) 658-4415
Menu du jour: 9,95 à 13,50 $
Table d’hôte à partir de 18,90 $
Souper pour deux (incluant boissons et taxes): 76,43 $
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L’UN DES MEILLEURS AU CANADA!
Vient de paraître le "Spécial bouffe" du magazine enRoute (www.enroutemag.com). Sur la recommandation d’un jury pancanadien, les chroniqueurs gastronomiques ont visité 57 nouveaux restaurants: la ville de Québec se classe parmi les lauréats. En effet, le restaurant L’Utopie de la rue Saint-Joseph (523-7878), dont nous avons déjà parlé ici, figure en deuxième position du top 10. L’article qui lui est consacré, illustré d’une photographie du chef Stéphane Modat, s’achève sur cet éloge: "Service impeccable, cuisine sublime, ambiance enivrante: L’Utopie est une réussite."