Il y a dans l’air beaucoup de bonne volonté, surtout en ce qui concerne le personnel – gentil, attentif et soucieux de votre confort. C’est d’ailleurs à ce dernier détail que nous devons notre changement de place, notre table s’avérant pour le moins exiguë. Nous voici donc, peu de temps après notre arrivée, installés l’un en face de l’autre sur des banquettes, non loin d’une de ces grandes fenêtres donnant vue sur la rue Saint-Joseph. Mon invitée a déjà en main son verre de rouge (Montepulciano); moi, mon verre de Bleue. Le haut plafond de la salle ajoute à l’impression d’espace qui règne dans cet ancien bureau de poste entièrement réaménagé – cellier en vue, cuisine ouverte, foyer discret au fond de la salle presque pleine d’une clientèle loquace et variée. Que mange-t-on ici? Un peu ce que laisse deviner le nom mi-italien de l’établissement: des pâtes fraîches, farcies ou non (mais aucune pizza), des sandwiches, des plats de viande, des fruits de mer marinés (en antipasto ou en salade), des salades (dont une aux fruits de mer et mangue), du saumon fumé, des grillades, du canard confit. La carte se révèle prolixe, contrairement à la table d’hôte relativement simple: filet de porc et coulis d’abricots avec pâtes et légumes de saison, filet de saumon du Pacifique parfumé à l’huile verte (avec riz et légumes de saison), salade-repas Balthazar (suprême de poulet en lanières, oranges, tomates séchées, calamatas, vinaigrette à l’érable, etc.). Ma commande passée, mon invitée se retient de rire aux éclats. "Te voilà végétarien!" Mais une fois n’est pas coutume. Mon potage aux carottes (façon crécy) précède de quelques minutes sa terrine de campagne, bonne mais un peu froide, décorée de rondelles d’oignons rouges et escortée d’une feuille de boston et d’un confit d’oignon plus que froid (pour ne pas dire glacé). Question de température, mon potage, lui, se situe aux antipodes: brûlant. Un peu trop épais, ajouterai-je, mais de bon goût, avec de tout petits morceaux de légumes qu’il fait bon croquer. C’est le deuxième service qui nous confond un peu, beaucoup… passablement. M’abandonnant à mon végétarisme occasionnel, mon invitée avait choisi un steak de porc grillé, sauce aux pruneaux et marsala. Le plat lui arrive plutôt chargé, fumant de bonnes odeurs: chou rouge, fantaisie de carotte, fenouil, frites allumettes, petit bol de sauce. Quelques bouchées plus tard, un sourcil levé, elle m’offre une bouchée de viande imbibée de sauce. À mon tour de lever un sourcil et de demander à goûter encore. Gorgées d’eau, nouveaux essais. Quelque chose ne va pas. La viande, seule, est excellente; la sauce, seule, se mangerait à la cuiller. Mettez-les ensemble et elles vous crient en bouche leur mésalliance. J’ai, dans ma propre assiette, des raviolis verts et blancs aux trois fromages (ricotta, mascarpone, mozzarella) dans une sauce marinara qui se manifeste sous la forme d’un mélange d’épinards, d’oignons et de tomates un peu acides à mon goût. Quelques pignons de pin ajoutent du croquant à l’ensemble. Je mange, disons-le, avec un peu d’ennui. Il y a, pour me changer les idées, celle qui, en face de moi, garde sa bonne humeur contre vents et marées. Et aussi un rayon de soleil à la fin du repas, en l’occurrence une tranche de délicieux gâteau au citron paré d’un joli treillis de sucre filé.
Restaurant Le Postino
296, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec)
Téléphone: (418) 647-0000
Table d’hôte: 18,95 $
Menu du jour à partir de 8,95 $
Souper pour deux (incluant boissons et taxes): 57,74 $
"Le Gastronome" est arrivé
Le Laurie Raphaël vient de faire paraître le troisième numéro de son bulletin semestriel Le Gastronome. Outre l’éditorial, signé par les propriétaires Suzanne Gagnon et Daniel Vézina, on retrouve notamment, au sommaire, un billet élogieux que consacre au porto le sommelier Alain Kimpe (Osez le blanc), une recette de fondue québécoise aux trois fromages et l’annonce des forfaits proposés par l’établissement pour la période des Fêtes, l’horaire des congés pour cette même période et un bulletin de participation au concours "Chef d’un soir", ouvert au public. Pour de plus amples renseignements, on consultera le site . Téléphone: (418) 692-4555.