Ouvert depuis deux décennies, le Laloux est une véritable institution montréalaise. Alors que son décor et son atmosphère de brasserie chic parisienne n’ont pas changé d’un iota, sa cuisine a vu passer plusieurs brigades. Avec l’embauche du chef Danny St Pierre et de son acolyte pâtissier Patrice Demers, le Laloux tourne la page. Aux fourneaux, les deux compères prennent un malin plaisir à réactualiser les classiques de la cuisine française, pour proposer des plats inventifs, colorés, texturés et goûteux. Et leur plaisir est contagieux!
À table!
La carte, équilibrée, saura satisfaire autant les amateurs de viandes que ceux de poissons. Alors que les premiers trouveront leur compte avec le boudin, le veau de grain, le filet mignon ou l’épaule d’agneau, les seconds se tourneront vers la morue noire, le bar rayé, le saumon ou le pavé de thon. Nous avons choisi le veau de grain et la morue noire. La pièce de viande, tendre et rosée, était accompagnée par de succulents ris braisés, un orzotto au citron et des haricots filets. Elle était rehaussée par une réduction bien corsée. La morue noire, quant à elle, était enrubannée d’une tranche de prosciutto. Fondante à souhait, elle était présentée dans un bol creux, sur un lit de lentilles et de rapinis. Réel bonheur autant pour les yeux qu’en bouche, ces deux plats de résistance étaient précédés, en entrée, par une tomate farcie de brandade et par une salade de betteraves. La première s’est offerte tout entière, bien ronde et rouge, et coiffée de petits cubes de courgette. C’est en l’éventrant qu’on en dévoilait la farce, une purée de morue bien salée et moelleuse. La salade de betteraves rouges, dont les tranches disposées en étoile servaient de base à un petit nuage de fromage de chèvre frais, était couronnée par des noix de Grenoble et des pousses de roquette. Comme pour les plats de résistance, les textures, les couleurs et les goûts contrastés dialoguaient harmonieusement. Pour arroser le tout, une belle carte des vins, qui offre autant de variétés qu’il y a de régions viticoles en France. À noter le nombre important d’importations privées, à déguster au verre ou en bouteille.
Petites douceurs
On peut dire que les douceurs chez Laloux, c’est le nirvana! La carte des desserts en met plein la vue et les papilles, à commencer par le biscuit chocolaté, glace à la banane, pacanes sablées et raisins au rhum. Ce gâteau, découpé en forme de fin bloc rectangulaire, se présente comme une pièce d’architecture, navire coiffé d’un trait de crème chocolatée sur lequel sont déposés raisins et pacanes. Une délicate et crémeuse glace à la banane l’accompagnait, à côté, dans un petit verre à shooter. Et que dire du crumble aux amandes, poires et dattes poêlées, crème à l’érable et sorbet poire? L’ensemble est disposé dans un verre large et bas, où tous les éléments s’empilent par strates, dans une savante gradation du chaud vers le froid, à commencer par les fruits poêlés, au fond, et le sorbet, en point d’orgue sur le dessus.
Emballant
Tous les desserts, vous l’aurez deviné. Mentionnons également la carte des thés, des feuilles fraîches en provenance du Népal, de la Chine et du Japon.
Décevant
Les deux services du soir: on vous dit d’arriver à 18h ou à 20h30. Et si on a le goût de manger à 19h ou à 19h30? On va ailleurs?
Le Laloux, c’est aussi:
Un bar lounge adjacent au resto, le Pop! On peut y déguster du "party food" concocté par Danny et Patrice. Des exemples? Mini-burgers de filet mignon tout garnis, poptartes au saumon mariné, et côté desserts, un plateau composé de guimauves, pâtes de fruits, financiers et meringues chocolatées. Ouvert du jeudi au dimanche, l’antre relax et cosy met en vedette tous les soirs des groupes jazz.
Combien?
À la carte, comptez environ 100 $ pour deux le soir, avant vin, taxes et service. Il y a aussi un menu dégustation à 45 $ par personne.
Quand?
Les midis du lundi au vendredi, et tous les soirs de la semaine et du week-end.
Adresse
250, avenue des Pins Est
514 287-9127
www.laloux.com