L’île des Soeurs est un lieu particulier. Hybride entre ses consoeurs de la Rive-Sud, la très chic Saint-Lambert et la nouvelle riche Brossard, cette enclave de verdure nous permet de goûter à une atmosphère de banlieue, sans que nous soyons obligés de quitter la ville. Pour être à la hauteur des maisons cossues avoisinantes, le Jardin de l’île a soigné sa déco. Spacieux et décoré comme les restaurants qu’on retrouve souvent en région – grandes tuiles de céramique au sol, chaises jupées, foyer central et bar chic -, l’établissement s’est adjoint les services du chef Charles Dufresne, qui a un temps officié à l’auberge Ripplecove, dans les Cantons de l’Est. Résultat: sans être inédite, la cuisine du marché qu’on y sert présente un degré de raffinement indéniable.
À table!
Pour débuter le repas, nous avons été séduits par l’idée de partager trois entrées à deux (ou un sextette à quatre). Le trio est arrivé dans une belle grande assiette blanche et rectangulaire, et comprenait une petite Tatin aux tomates accompagnée de feuilles de mâche arrosées de vinaigre balsamique 12 ans d’âge, quatre crevettes tempura et leur sauce au gingembre et Sriracha (sauce thaïlandaise à base de piments forts) et quelques tranches de saumon fumé maison et leur accompagnement d’avocats. Les trois entrées étaient aussi agréables à déguster qu’à regarder. Pour les plats principaux, nous avons opté pour l’onglet mariné, et les pétoncles. Viande et fruits de mer avaient comme compagnons les mêmes légumes grillés: des haricots fins, un pleurote et une courgette. L’onglet était coiffé d’une rondelle de beurre doux persillé. Sur le côté, une petite urne contenant une mayonnaise moutardée était prête à ce qu’on y trempe des pommes de terre frites. Les fruits de mer étaient rehaussés par une salade de betteraves jaunes présentée en rosace surmontée de jolies fleurs comestibles. L’ensemble, très bon, présentait un sens certain du raffinement, mais n’avait rien de spectaculaire. Les portions, juste correctes, permettent une sortie de table sans inconfort stomacal. Le chef adapte sans doute son menu à l’appétit de ses clients qu’on devine d’un âge certain et en moyens, si on en juge par les têtes blanches attablées dans la salle à manger et par le nombre de voitures de luxe alignées dans le stationnement.
Petites douceurs
Une petite carte sympathique où l’on retrouve cinq à six choix, dont un trio de crèmes brûlées, une dégustation Valrohna et une "intuition" du chef, qui s’est matérialisée, le soir de notre visite, en un délicieux shortcake aux fraises.
Décevant
L’ambiance sonore (et soporifique) composée de chansons doucereuses. Zzzzzz.
Emballant
La terrasse spacieuse et ombragée, avec ses fauteuils d’osier et ses parasols blancs, même si le décor fait un peu carton-pâte. Le petit potager où l’on voit le chef ou son second se pencher furtivement pour cueillir quelques ingrédients frais, herbes aromatiques, tomates cerises, oignons verts et courgettes.
Combien?
Environ 30 $ le midi pour un menu express, et 100 $ le soir pour un repas à la carte comprenant une entrée, un plat de résistance, un dessert et une boisson chaude. Ces prix sont pour deux, avant les boissons, les taxes et le service.
Quand?
Midi et soir. Brunch le dimanche.
Où?
301, chemin du Golf, Île des Soeurs
Tél.: 514 765-9626
www.jardindelile.com