Les proprios de la Brunoise ayant tourné le dos au Plateau pour les abords du Centre Bell, on se demandait qui allait s’intéresser à ce local au coin des rues Saint-André et Roy. Il fallait bien un inconnu pour relever le défi.
Jeff Stirrup est un homme courageux. Il faut beaucoup d’énergie pour mettre le pied à l’étrier et s’engager dans cette aventure alors qu’on est papa d’un bébé de tout juste cinq mois. Et la maman est aussi là, imaginez, derrière le comptoir. Heureusement, bébé est bien gardé. Notre ex-Brunoise aussi, par ailleurs. Parce que Jeff a beau ne pas faire toutes ses nuits, il cuisine avec talent. Il a à peine touché à la déco et s’est mis aux fourneaux. Remarquez, c’est peut-être un inconnu, mais il a quand même tenu les rênes du Mess Hall, à Westmount. Et il a pas mal roulé sa bosse, de l’Europe à la Californie.
Si son inspiration n’est pas des plus originales – une cuisine du marché, aux produits frais, aux allures des plus contemporaines -, les ingrédients sont de qualité. Braisés et déclinaisons de produits en trios sont à la mode et très efficaces. C’est le retour enfin espéré du gras, du confort, du goût. Atmosphère détendue, service attentif, gentillesse dégourdie: l’époque est à ces restos qui allient avec talent plaisir des sens et convivialité. Belle tendance.
DÉLICES
La carte est, comme on dit, efficace. Sept entrées, huit plats, trois desserts. Pas de rallonge. Petites tables, même si l’espace ne manque pas. On met en valeur les produits de base. Ris de veau, flanc de porc, lapin, queue de boeuf, morue noire et filet de veau. Rôtis, braisés, pochés, réduits, ils sont les rois, avec des accompagnements parfois répétitifs, comme les champignons. Mais on ne s’en plaint presque pas.
Mise en bouche rapide, une petite crème de champignons, justement. Peu crémeuse, d’ailleurs, mais dense. On la retrouve quelques instants plus tard dans ce trio soupe-salade-galette, désinence autour de la chanterelle, du cèpe et de la pleurote. La salade est très réussie, les champignons sont marinés dans une vinaigrette moelleuse. Au même moment, une petite queue de homard pochée. La bête repose sur un lit de chanterelles vitement saisies avec quelques lardons mêlés d’asperges blanches. Généreux.
On vous l’a dit? Le chef aime les champignons. Alors hâtez-vous de venir déguster ce splendide plat, un filet de boeuf d’excellente qualité nappé de ces belles chanterelles où traînent, en ordre dispersé, une queue de boeuf effilochée et de petits cubes de lard. Encore une fois, au risque de nous répéter, une sauce courte, dense, d’où l’on a extrait des saveurs franches. Une purée de patates douces met un délicieux point final au plat. D’ailleurs, il est arrivé la même chose à l’osso buco, une tranche de jarret de veau somme toute assez fine mais d’une tendreté époustouflante, qui baigne encore une fois dans un jus bien concentré. Véritable purée de pommes de terre et rapini bien préparé pour couronner le tout.
DOUCEURS
C’est dire s’il nous restait bien peu de place pour accepter quelque dessert. Mais les profiteroles, vendues par notre voisin de la table d’à côté, semblaient irrésistibles. Une pâte à chou un peu sèche, certes, mais une crème glacée maison au café et à la cardamome, peu sucrée, très savoureuse, surmontée d’un coulis de chocolat à l’amertume prononcée. Mieux vaut éviter un plat riche avant. Idem, d’ailleurs, pour ce généreux trio de crèmes brûlées – chocolat blanc, romarin, vanille -, bien exécuté et sûrement roboratif lors des grands froids!
EMBALLANT /
Générosité, convivialité et un chef qui vient vérifier votre indice de bonheur à votre table. Que demander de plus? Ah oui, la carte des vins est intéressante et bien équilibrée.
DÉCEVANT /
Des entrées pas tout à fait à la hauteur des plats et qui manquent un peu de substance. Une déco des plus banales, qui mériterait quelques lueurs colorées.
COMBIEN? /
Un peu cher, malheureusement. Comptez un bon 50 $ par personne pour vous régaler. Et plus si affinités.
QUAND? /
Du lundi au jeudi, de 17 h à 23 h et les vendredis et samedis, de 17 h 30 à 22 h 30.
OÙ? /
L’Inconnu
3807, rue Saint-André, angle Roy
Tél.: 514 527-0880